《百年衣裳》是一本由袁仄 / 胡月著作，生活·读书·新知三联书店出版的精装图书，本书定价：49.80，页数：448，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
●好书。已送袁思远
●还真是每10年衣服有一个潮流，无比向往上个世纪二三十年代旗袍时期！
《百年衣裳》读后感(一)：以服装史写历史
很充实的一本书。
感觉全书从90年代开始服装的变革就紧跟着经济的变化了，与之牵涉的历史政治减少，不像80年代往前追溯，每一次服装的变革都跟随着政治的变革。尤其是明清之际，服装的改变会带来惨烈的流血事件。
《百年衣裳》读后感(二)：值得一看
衣裳这个东西，好像老是兜兜转转又时兴回来了，但每一次回来，都有些似是而非的改变。不能小看这些改变，就是这一点点“非”，使得时髦的定义又改变了，原来的衣裳再也穿不出门去。“时髦”是个可恨的、诱人的、不可捉摸的东西。
这本书着眼于“史”，服装与历史互为表里，里子改变了，这个“表”不可能不跟着变。历史大变革带来服装大变化，压抑久了，反弹特别猛。所以民国和八、九十年代最有代表性。
对二三十年代的衣服，最有发言权的应该是张爱玲。果不其然，她的《更衣记》在书中被引用了数次。一个爱衣服的女人，又看得清时代变幻，逻辑、理性兼具，她的看法自然比酸腐的老夫子新颖，比好色的登徒子客观，比非女人透彻。几句话就交待得清清楚楚，一篇文章胜得过一本专著。
这本书的图片都很用心，跟文章结合紧密，不用到处翻来覆去地找。446页的大书，看起来竟然不累。一是因为图片多，二是因为作者爬梳得清楚，三是因为经过数个十年，有自己的经历在内，一看就懂，常常暗自点头：“可不就是这样！”
找两个碴儿：1、第28页 第三段中写“老从少不从，儒从而释道不从”，所以最后一句“从此，妇、儒.......等可不随满俗。”中“儒”明显错误，应为“孺”。 2、第415页 “有人以半文半白的文字薄幸了90年代的时髦装束”，这个“薄幸”用得怎么这么刺眼，换个什么好呢？直接讲“讽刺”不行么？
百年的时间，十个年代，从中清晰地看到社会变迁的痕迹，也体会到服饰兴衰荣辱的百般面向。
清末时从长袍马褂瓜皮帽，满汉风格融合的时装到洋货洋装的慢慢渗入；10年代穿衣的最大风格是亦新亦旧，中西莫辨；20年代政治理想催生了中山装，更多是中西不悖，土洋结合；30年代是海派旗袍的黄金岁月，月份牌上的“新女性”风靡一时；40年代形成了民国服饰的主流，西服、中山装和军装成为当时的主要礼服，战后旗袍再度兴盛；50年代则是嬗变开始，旗袍凋零，国家提倡缝缝补补又三年，泛政治化的服装变成一种信仰，“同志”口号流行，列宁装取代西服；60年代则是红卫兵的标准穿着，而毛对中山的改动更有了所谓“毛装”，到70年代的时候服饰已然成为畸形审美，穿着无性差。之后，又一次改变的时代开始了。
80、90年代服装的意味自然趋向审美标准，而脱离的政治的桎梏与导向影响，甚至出现各种奇异着装。
20世纪的百年中国，泛政治的影响真可说是面面俱到，仅从穿衣而言，显然带有沉重的政治隐喻。从中山装、旗袍，到毛装，政治的影响波及人们生活的细微层面。服装，亦从遮羞与美饰的功能沦落到阶级斗阵的风向标，既凸显了中国政治生活中曾有的荒唐，也隐隐有老百姓失却漂亮服饰选择权的无奈与可怜！
走过百年的时间，看着一幅幅照片，从长袍马褂，旗袍，西服，中山装，到建国后各种千篇一律的服装样式，老三样、老三色，“远看一大堆，近看蓝绿灰”，再到80年代之后千奇百怪，服装的流变终于回归正常，人们衣着的选择亦无必要战战兢兢。
“云想衣裳花想容”，《百年衣裳》，服饰的政治隐喻和社会变迁，细细看来！
《百年衣裳》读后感(四)：关于时尚潮流，这些过来人不知道比你高到哪里去了
六月，商场吹响了“打折”的号角，这是一场夏季淘金战，敌人以红色为标记，立起了带有Sales的旗帜，姑娘们昂首阔步，深入虎穴，她们不是想当英雄，而是要造时势，血洗大卖场，泪洒收银台，力推GDP。
春夏的衣服不再被熨烫妥帖，搭配成套，三两件整齐陈列，安居于高级灰和土豪金标示的新品货架上。它们像一堆不要的边角废料，一件夹着另一件，无可奈何地挤在一起，垂死挣扎般吊在折扣区。
我三月份用199元买的阔腿裤，在六月份它只值99元，进入七月，它的贬值道路开始加速。上周，我又去商店看望了它的兄弟姐妹，价格牌上厚厚一层改价标签，躺在最上面的数字变成了59，那时候，这裤子还有一柜子。
在整个中国服装史上,衣服的更迭换代从没像今天这样快。一件衣服的价值也从没像今天那样转瞬即逝。夏季打折离上一次秋冬清货，才过去了四个月。新三年旧三年缝缝补补又三年，已经不是这个世纪的信念。集齐七张布票，召唤一件白衬衣的时代一去不复返。
就当姑娘们过五关斩六将，忙着抓住过季尾货那点剩余价值，一举再斩获几件战利品时，远在巴黎,2016年秋冬高级订制时装周开始了。这些开在秋天的时装周，不会告诉你这个秋冬该怎么穿，它们将告诉你2017年的春夏该穿点什么。
Elie Saab 2016 秋冬高级定制
《百年衣裳》读后感(五)：关于服装的思考
百年衣裳》袁仄，胡月著。这两位作者之前我都没有听说过，与这本书的结缘也是非常偶然。陪豆豆去单向街看书，随手在书架上拿了一本试读书就坐在小凳上读了起来，读了几页以后就忍不住买了回来。
这本书的内容并不像名字那么简单表面。两位作者是夫妻，都是服装学院的教授，袁仄是文学硕士，哲学硕士，胡月是例外的设计总监。两个人都是研究我们最“浅薄”的第二皮肤服装的专家，知识渊博，历史知识浓厚。整书惯穿了整个二十世纪，从清末到千禧年，以十年为一个段章，主讲政治历史的变更对服装的影响，用图片文字的形式，向我们展示了各时代的特色，非常有意思！书中的图片丰硕真实且具有时代感，小朋友抢着我和一起看，两个人共同研究着不同时代服装的特色，颇有一种笑看历史浮沉的感慨！
整个二十世纪可以通过服装活灵活现的展现在我们面前。
清末的长袍马褂瓜皮帽，1910年代，剪辫与放足，舶来洋装与长袍马褂中西莫辨，伦类难分；
1920年代，进入民国期，服装像政治一样，中西不悖，土洋结合；
三四十年代，正式进入民国期，旗袍进入黄金时代，上海作为摩登的时尚之都，是全国最时尚奢靡的所在，直到现在，旗袍依然是女人的梦，文明与服装进化的相得益彰。
五六十年代来了，共和国时代来了，解放军来了，新中国来了，简朴与简陋来了，政治来了…… 国家在文革前后进入了一种万劫不复的状态，所有的产业都水深火热，文化亦在倒退，更别提服装。书中有一张“远大一大堆，近看红蓝黑”的照片，人们的衣衬褴褛脸色蜡黄，却神情亢奋，我看了以后感觉心里非常别扭，不能理解这一代的人哪来那么强大的精神支柱。花一样的少女，也像枯枝败叶一样的被淹没在无性别装束及哄骗的思想洪流中。
直到七十年代末，改革开放了，国务院在1986年明确提出“以服装为龙头”的思想，终于有媒体敢于提出“科学技术是生产力，艺术也是生产力，服装创作设计，即有科学技术的因素，又有文化艺术的因素，因此，服装创作设计不仅也是生产力，而且是具有特殊性的生产力。”国人经历了不堪回首的种种，终于敢穿了。全国上下西装热，西装可以穿着着去工地劳动，去爬山，去参加会议，之前包裹太久的姑娘们的身体渴望裸露，能露的肉都露在外面，民国时期繁荣的旗袍手艺不再，旗袍已经演变成饭店服务员的廉价工作装……
至少看了这本书以后，回味起来，最深的感受会是对服装追求的理性。而且也想的越来越明白，服装与政治是始终联系在一起的，百年更迭三次以上，每次不过三十几年。今天的我们，在不久以后，也只是历史洪流中的蝼蚁，被后人审视着可笑的形状，被后人研究着当时是怎么样的一种心态，用怎么样的织品包裹着怎样的思想……