《厨房里的人类学家》是一本由庄祖宜著作，广西师范大学出版社出版的平装图书，本书定价：65.00元，页数：304，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《厨房里的人类学家》精选点评：

　　●食物的美味也是有逻辑的

　　●@钟书阁 真没看出来这本书好在哪里，作为微信公号或者blog分享见闻还不错，编成一本书就变成了一个全职妈妈的厨房流水账了

　　●只见厨房不见人类学。殊途标榜，何妨直言人类学渣。

　　●看的Kindle版，所以图片全黑白了，体验没达到最好。

　　●我们抛开作者作为台湾人的见识短浅矫情和穷酸，就写食物这部分来说，还是非常不错的。

　　●（和“人类学”或是“人类学家”完全无关……噱头取的有些大了= =）讲食物与下厨的杂文合集，对于一个厨娘来说倒是看得好玩啦。

　　●从一个初学者到大厨的历练比读个文科博士成为学者还要难

　　●“最后要感谢爸爸妈妈，你们鼓励我追寻理想，从不为我的人生设限。还有最亲爱的Jim，因为有你在身旁，什么都不怕。”

　　●作者转投厨师行列的记录，还挺有趣的。

　　●为啥标记为科普？讲真，如果用一个纪录片来呈现，感觉能和好多netflix烹饪相关的纪录片联系上。很佩服美女作家的勇气，一个未毕业的人类学博士，转身就成了厨师学校的学员，从此一发不可收拾，踏进厨房的“隐秘世界”，作者的简单风趣的文字让我得以窥见好厨房的秘密，更得以领会厨师行业的不易，佩服那些运筹帷幄的大厨们。

　　《厨房里的人类学家》读后感(一)：吃的

　　最近在刷黄磊《向往的生活》，忽然意识到这个会垒灶台、可以搞定中西任何一道菜肴的略有些发福的中年男人，竟是把当年读高中的我迷的五迷三道的三少爷“范叔涵”！不过，现在的他，对于现在的我，仍然具有不可思议的魅力。当然啦，哪个一日三餐都在发愁要吃什么的人，不会喜欢一个有神奇双手的厨子呢？

　　古有孔子的“食不厌精”，后汪曾祺也专门为吃著书，现微博大V蔡澜对事洒脱却偏偏注重吃的细节。吃乃人生大事，可惜我领悟得太晚。《厨房里的人类学家》，书名起的有意思，又有道长推荐作序，忍不住就打开来看看。果然，厨子在人群中之所以会莫名地吸粉，也不是白来的。书中写的大部分是西餐，我主要就当科普来看了，但其中反映出做菜过程的繁琐、精细却是与中餐相通的。看来，要想在吃的方面接受别人的仰慕，真真需要付出绝对的精力。说到这，想到读研时课题组聚餐，导师说“做实验就像做菜一样”的话，就是呢，两件事情都不能将就，都不能嫌麻烦。

　　一个人的味蕾培养是有关键期的，错过了关键期，之后只能像我一样，丧失对吃的发言权。这个关键期就是小时候，从刚刚会吃饭就开始，只有尝试得多，储存在身体里的食物探测因子才会多，遇到食物才会迅速地判断出：“这是我的菜!”，才会有成为一个美食家的可能。当然，这并不是说，小时候没有吃过好东西的人在吃的问题上只能三缄其口，想要最简单快捷的说出自己对食物的评判，只要向回追溯，追到小时候，想想妈妈做的饭菜，那里一定有你最爱的味道。

　　《厨房里的人类学家》读后感(二)：好想做饭给自己吃

　　庄祖宜的《厨房里的人类学家》是一本好书，一本非常好读的书。 在我接触过的社交媒体博主中，没有一个人不喜欢，评价颇高。 其实很久之前就知道了它的存在，但始终没有买它读它，因为穷，说出来怪不好意思的。虽说书籍是最便宜的消费品，但对于一个来自农村的孩子来说，学生时代买任何想读的书还是一种很奢侈的行为。还好，去年毕业，有了工作，手头有一点可支配的工资，买书自然成了最首选的投资。 有人建议，读书切不可贪心，一字一字读，一页一页地读，读完一本再买一本，这样就可以避免“买书如山倒，读书如抽丝”的尴尬局面。但我绝对是个例外，我喜欢一下子买好几本，然后一本一本地从快递箱中取出来，再一本一本地把包装膜撕掉，整齐地放在床头(我喜欢睡前看书)，看见它们心情就愉悦，特别是看完一本拿走一本，本来如小山一般的高度，过了一个月或更久，床头上什么书也没有了，这时候特别有成就感，会为自己骄傲好长一段时间。 《厨房里的人类学家》就是床头书中的其中一本，趁着周末，一下子看完了，喜欢得不得了。 在看的时候，一边惊叹作者乐观的天性，一边幻想自己的厨房之旅。是的，这是一本看了会让人有忍不住做饭冲动的书。看完之后也才发现，厨房原来也这么有趣，这么好玩。 一直在强调这是一本好书，也确实是一本好书，所以也很想推荐给你们，但是，真的不知道从何入手。 其实，今天上午就看完了，在看的时候也一直在思考，读后感写些什么，怎么写才打动你们买来看。头很大，读完之后也没有一点思路，于是果断放纵自己看了一场小电影，看完电影还是没思路。 此刻，依然没思路。像《健康的日子》那样拎出几个好玩的故事告诉你们，可是这本书全是好玩的故事，没法选！ 怎么办？！ 重新翻了翻书，划线的地方不多，可能内心认为，这本书都是“好句好段”，划不过鸭。 在想，如果哪天心情不好，拿起这本书，随便翻一页看完，都可以治愈糟糕的心情呢。 比如，第186页有提到，全职的厨师一周要工作6天，从早8点至晚11点，甚至更晚，而且没有加班费，可想而知，这个行业有多辛苦。 有一个大厨马克，他说，他曾经在德国一家米其林三星的厨房任职，一天工作最多高达十八小时，整整两年没见过太阳。 还有一个叫迈克尔的厨师说，他二十多岁的光阴完全献给了厨房，没有女朋友，没有娱乐，没有生活，但也没有怨言。 看到这些文字好想哭，有钱的人都在努力地磨练自己的技能，而自己没钱没工作，却在淡定地刷微信公众号看电影，太丢人了。 不说了，要去修改说了好久没见动手修改的简历了，等找到工作后在安心看我的床头书，还有很多呢。 最后以作者读了《简单食物的艺术》的感受结束吧，看完感受虽不同，心情却是一样的。 读每一个章节都像是上了一堂课，让你不只学会她列出来的家常菜，还会急着想出门逛市场，随性买一些当季的菜回厨房举一反三。自从一口气看完她的食谱后，我每天一有空就自己擀面条、切面条，而且忽然吃了非常多的水果，还很想出门野餐，并且有强烈的请客欲望。重点是，不管做什么跟吃的有关的事情，都有一种活着真好的感觉。

　　《厨房里的人类学家》读后感(三)：美食的快来是真实可见的

　　读《离上帝最近的地方》粉上了周轶君，在加沙地带的墙角里，听着飞机轰炸，输出新闻信仰；

　　读《送你一颗子弹》粉上了刘瑜，一个风趣幽默的学者，述说着他独有的文化价值观；

　　这一次，读《厨房里的人类学家》，有粉上了以为女神---庄祖宜。

　　有文化，独立自主，活出自身精彩的女性，真的好吸粉呀。

　　庄祖宜本来是西雅图华盛顿大学的人类学博士candidate，在写论文的苦涩期，偶遇剑桥厨艺学院（ Cambridge School of Culinary Arts ）。趴在窗边，看到课堂里有个亚裔女性面孔，祖宜觉得，那个女学生也可以是她自己呀。于是，她仿佛找到了下一人生阶段的新目标，毅然决然放弃博士学位，几天内准备好了申请函、成绩单、推荐信，并顺利拿下了offer，可以正式开学啦~

　　梁文道评价庄祖宜的“变节”行为，说道“人类学原是盛产变节者的学科，因为人类学家讲究进入田野，想方设法混进研究对象，学当地人的语言，穿他们的衣服，吃他们的食物，甚至用当地人的脑子去思考去感觉。”

　　难怪祖宜家里的客厅挂着一幅牌匾，写着硕大的“人间田野”。她是真真实实的用生命在做field study。

　　后来看到祖宜在剑桥厨艺学院里的课堂实录，严谨却又生动有趣，成功高分毕业。

業典禮當天，我與三位別班的同學獲得全年筆試平均 95 分以上的「High Honors」榮譽獎，另外我也得到 DeGustibus Award 獎項，依校方解釋，代表「品 味不容置疑」(Concerning taste, there is no dispute.)，頒發給學校公認口 味最發達，也最懂得調味的學生。我想，獲得這個獎可能是因為我平常上課吃的 比誰都多，況且我對天上飛的地下爬的，裡外高低來者不拒，這種中國人愛吃的 本性很投法式大廚的喜好，就此養成了饕客的聲譽。我個人對這個獎項感到非常 得意。

　　再后来，祖宜继续行走在厨房。继续去到各个星级厨房实习，文字间看到了她对食物的喜爱，看到了男性主导的厨房中工作强度之大、也学习到了她所言所感的厨艺秘诀。

　　读完全书，真的完完全全被祖宜的魅力吸引了，厨房里一站就是一天她依然很有动力，她对菜谱的创新和思考，都吸引我要去百度一下她，哈哈哈。

　　发现原来她的丈夫是美国驻华大使，结婚12年来，前前后后七次搬家，从波士顿到香港，从上海到华盛顿，从印度尼西亚首府雅加达到川府之国成都，这期间她生了两个儿子。依旧用厨房翻炒出美味。看她的照片，俨然人生赢家了。

　　《厨房里的人类学家》读后感(四)：人类学的眼光

　　乍一看，《厨房里的人类学家》并不能算是人类学著作，因为作者庄祖宜的主要身份是厨师，本书不过是记录学厨的经历和成为厨师的感悟，这一切都源自她在美国留学时爱上了做菜。书名中之所以有“人类学家”四字，只是因为作者读过人类学博士（甚至没有拿到博士学位）。可是仔细品读之后才发现，这的确是不折不扣的人类学佳作。

非典型的人类学

　　除了人类学教材，常见的人类学书籍在形式上大同小异：一段深入异文化的田野调查，加上基于切身体验的学理分析。有些人类学作品会侧重于记录，比如列维-斯特劳斯的《忧郁的热带》；有些人类学作品会侧重于分析，比如贾雷德•戴蒙德的《枪炮、病菌与钢铁》。人类学家进入一个完全陌生的国度或者民族，了解这里的神话、习俗、饮食和疾病。

　　以这个标准来看，《厨房里的人类学家》非常不典型。这本书的写作对象，并不是某个具体的国家或民族，而是厨师这个职业群体。她认为厨师是“跨国的民族”，了解他们的处境也是人类学的使命之一。文化人类学关注这样的问题：他们有什么传统的价值观？他们关心什么，流行什么，又烦恼什么？他们如何把自己的身份与其他的族群文化做区分？面对大环境的改变他们如何应对？这些问题不只是适用于英国人或者犹太人，也可以用来考察全世界的厨师、程序员和画家。职业也是一种族群，庄祖宜这个不务正业的人类学家眼光要开阔得多。

　　除此以外，《厨房里的人类学家》只是一部随笔，并不像其他人类学著作一样得出某种结论。但我认为，对于人类学而言结论并不是最重要的，因为任何结论都会掺杂作者本人的喜恶和偏见。作者长期与研究对象一起生活，在评论的时候难免融入不必要的情感。人类学者需要不断地写笔记，但笔记不是为了分析什么，而是为了记录新鲜的或看似不太合理的事物，从而形成共同生活习惯。《厨房里的人类学家》并不是严肃的学术论文，因此读起来更加轻松活泼。

　　在这本书里，庄祖宜写了美国的厨师、法国的厨师、意大利的厨师以及中国的厨师，比较这些厨师在做菜上的理念差异，他们的生活习惯、价值思考与内在逻辑，以及现代餐饮业对他们的影响。可以说，《厨房里的人类学家》是一部关于厨房的民族志。而这样一部民族志，在趣味性上也丝毫不打折扣。

饮食异文化

　　在外国人眼里，中国人什么都吃。蛇、蜥蜴、蝎子甚至苍蝇，只要能够消化，就想方设法搬上餐桌。中国人吃这些东西，并不是因饥寒所迫，也不一定有益健康，而纯粹是为了好吃。中国人有鲁、川、湘、粤等十多种菜系，每一种都有独特的美食，外国人也常常表示难以理解。英国作家扶霞·邓洛普在《鱼翅与花椒》中写道：中国的宴会，可能让初来乍到的外国人感到惊恐。

　　中国人到了国外也是一样，生的、冷的一齐端到餐桌，令人无所适从。庄祖宜在美国最先感到惊奇的是美国的饼干文化。对于美国人而言，饼干意义重大，每个妈妈不管会不会做菜，几乎都会烤饼干，而每个人小时候都有帮妈妈切饼干或偷吃生面团的经验。可以说，对大部分美国人来说，饼干与童年密不可分。放学后，一杯冰牛奶配一块饼干是童年的幸福记忆。因此，当庄祖宜在烘焙课上说自己从来没烤过饼干，她的同学非常震惊，问她“你的童年时怎么过的？！”

　　在国外，庄祖宜也探访了其他国家的饮食文化。德国人有一种“分子美食”，讲究把科学实验的精神带入厨房，比如用精密仪器处理配料，用离心旋转器提炼无杂质的蔬果汁，用液态氢急速冷冻烟熏的气味，这种方法能够挑战人的感官。意大利人在饮食上非常固执，他们不喜欢创新，如果一道菜跟妈妈的做法不一样，往往连尝都不愿意尝：南瓜一定配鼠尾草，鸡肝一定炒洋葱，这是意大利人的执念。法国人在饮食上追求精致，譬如一道清汤，一定要反复地炖煮和过滤，务求晶莹剔透，这使我想起阿瑟·麦肯的一句话：“在法国，想吃到一顿真正差劲的饭菜几乎是不可能的”。

　　费尔巴哈有句名言：“人吃什么，就是什么（Man ist, was man isst）。”一个群体对饮食的偏好，能够非常好地反映这群人的气质。

厨房的规则

　　即使同一个民族，在某些习惯上可能会存在巨大的差异，比如同样是汉族人，对于辣椒就存在不同程度的喜爱和厌恶。同样地，即使是厨师，他们在不同的场合也会有不同的表现。如果在自己家里做饭，大多会随便一些；如果在餐厅的厨房，可能就要细致得多；而如果是参加一档美食节目，录制的时候肯定会一丝不苟。

　　即使从来没有做过饭的人，也见过厨房是怎样运转。他们可能还记得妈妈被锅里升腾的辣味呛得直咳嗽，或者在电视里看过厨师们如何把切好的材料一盘盘倒进锅里。我之前非常不理解，为什么电视里的厨师总是先把所有材料分门别类，摆的整整齐齐，而我家里做饭不是这样。庄祖宜解释说，这是标准的西厨程序中不可缺少的一步，防止厨师在做菜时手忙脚乱。这在法语中有个专门词汇“mise en place”，对应的中文大约是“餐前准备”。

　　过去我总觉得，厨师在出锅前要尝一口，纯粹是因为贪吃。但庄祖宜从专业的角度说，尝菜对厨师来说也是必不可少的过程。对于一个专业的厨师，有两大教条必须时刻谨记在心：第一是准备工作要全，材料和工具必须清楚地摆在眼前，以免乱了阵脚；第二是调味过程中必须尝一尝，只有自己的味蕾是最靠谱的。

　　初次下厨的人往往会严格按菜谱做菜，放多少油、加多少醋，一点也不敢马虎。可事实上，菜谱只是用来参考，如果你使用的肉拿盐腌过，炒菜的时候就应该少放点盐；如果食材比菜谱中稍多或者稍少，就应该相应地增减调料。对于厨师而言，技巧与理论固然重要，但做菜最终得凭感觉和舌头。

　　庄祖宜把厨师当成“跨国的民族”。中国厨师与美国厨师的差别，一定小于中国厨师与中国记者的差别。如果把职业也当成族群，同一种职业的人在气质上可能更加相近，他们之间有一种不靠血脉维系的关联。观察、比较和分析他们的习惯和习俗，不正是人类学研究的主题吗？

　　如世界上大多数民族一样，厨师这个“跨国的民族”也正在经历现代化的冲击。因为节奏加快，厨师不太可能花太多时间细火慢炖。以上面说的法国清汤为例，熬一锅需要几个小时，并且得时刻守着，“有多少厨师愿意花这种时间，又有多少人懂得欣赏一碗清汤呢？”现在的厨师不太需要亲自处理食材，有些东西能够直接买半成品，有人帮他们打下手。厨师要做的，只是在适当的时候把菜下锅，掌握好火候，然后盛出来。与过去的厨师完全不同。

　　有一个细节可以清楚地反映厨师行业的变迁。标准的厨师制服很难看：黑白格子的厨师裤、双排扣的白袍子、学徒式的白色小扁帽。一切都以整洁和方便为主，完全不考虑美观。如果再加上油烟和蒸汽的熏烤，每个人都不免一脸油光。但现在，年轻厨师纷纷改变造型，他们把帽子改成素色头巾，围裙改系在腰上，女生则自己订购低腰合身的裤子。厨师似乎不再是冒着烟火埋头苦干的人，他们也要开始讲究审美。这种微妙的差别，只有仔细观察才能体会得到。

　　被现代化改变的不只是厨师做饭的方式，还有食客的饮食方式。越来越少人有时间和精力寻找精致的美食，快餐、速冻食品在我们的生活中扮演越来越重要的角色。很少有人会自己酿酒（哪怕是米酒），因为这些东西都太容易能够买到，可乐、雪碧等饮料也可以轻松替代。饮食文化在快节奏下被改变。

　　许多人可能被书名中的“人类学家”欺骗，读完之后才发现这不是人类学的书，因此大呼上当。但我认为，这本书最重要的并不是人类学的主题、人类学的方法，而是人类学的眼光。庄祖宜把“族群”的范围扩大到职业，这对我来说是新颖而且有用的。如果热爱人类学，不一定要深入到太平洋某个岛屿的部落，只要把眼界拓宽，就能找到属于自己的人类学田野。这是《厨房里的人类学家》这本书对我最大的启发。