《食色》是一本由蔡澜著作，中国华侨出版社出版的精装图书，本书定价：36.00元，页数：264，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
美食类书籍是个奇特的领域，从殳俏的《贪食记》到蔡澜的《菜篮子》基本读下来，都有不同的感觉。三期刊的《食色》《寻味》《暖食》系列从拿到手时就是极喜欢的，像极了李安早期的《饮食男女》《推手》的风格，简单而质朴，家常味道中透露中点滴生活的温润与情怀。
观星辰，赏大海叫人心致高远；品凉风，听蛙鸣使人心境淡泊；与花草树木共荣枯，看落英缤纷，层林尽染让人贴近了季节的变幻。眼前之景，耳畔风声，指间温度的变化都可以在文字留存中将那么一丝感觉留存心底。而唯有味蕾，是未曾触碰的。这小老头说：有时，我们吃的不是食物，是一种习惯，也是一种乡愁。但于我，这活跃于纸上的文字描述出的味道，却竟如一本回忆地图，回忆起某些被忙碌而隐藏起来的经历。如台湾的莲雾，新加坡的黑胡椒蟹，泰国小岛上的红毛丹，潮汕的配粥小菜，南疆的羊肉，豫西小城的羊肉汤，太平山顶的越南汤和等等。
本书的编排也是挺有意思。开篇讲的几类女子，大笑姑婆的爽朗食相叫他欢喜，只是看着胃口好的人入食也是种欣赏的乐趣。消失的背影里是个形单影只被污染殆尽的食物已赶跑食欲的女子。蔡澜甚是欣赏的英伦美女主持尼嘉拉据说是有种慵懒的味道，他也是饶有兴趣的历经周折才找出这位随性而至的美女主持的家世。单看此文，定是会为其感动。由人生境遇的周转，由喜转悲，家人噩耗悲剧都藏在这胖瘦转换的图景里。只可惜的是我搜起的时候，被新闻湮没掉的可不是讲的她的才情，而是与那位收藏大家的divorce消息，餐厅掐脖图片叫谁看了都会渗得慌。妓生宴自然也是带着他的某些特殊情怀，什么游走写意山水里里的别样感觉。
除此之外，也会有些小故事调剂着。比如Grappa与醇正果肉酿成的红酒的三十年河东，四十年河西的故事，最初穷人酿酒用丢弃的果皮枝梗果核，到斗转星移演变成Grappa身价倍增，宁愿为了这皮这梗丢掉果肉，只为了浓度更佳的Grappa，其浓度甚至与伏特加媲美；又如蘑菌菇菰，这些小蘑菇演变成的松茸，竹笙，黑松露菌，白松露菌等，法国人爱美食，对黑松露菌更是难舍难弃，黑松露菌埋在土里，起初是拉了一头猪去闻出所在挖出来的，后来猪抢先吃掉，人不甘愿，就放弃用猪，改养狗代之，狗较笨，但后来法国人连狗也不太信任了，最后靠自己的鼻子，弄得满脸泥巴。再如五年陈酿的伊比利亚火腿，脆弱难以养殖的金枪鱼。对凡事精益求精的日式料理，两百年前，受禁令影响认为肉为不洁之物，只食鱼。养牛等也不过两百年历史，却又将某种精神发挥到极致，有了更好的和牛，虽不一定为真，但口口相传的，喝着啤酒，听着莫扎特音乐，按摩，自由逐草而居的和牛倒是比被骗者生蛋的鸡幸运得多。太坏的人类，将其黑白颠倒，本来一天一个，却将一天分成两个白天和两个晚上，直到愈演愈烈，蛋壳越来越薄。
基本的食材，黏糯的米饭，鲍参翅肚各有各的故事，濑尿虾是蟹是虾，傻傻分不清楚。做法工艺，椒盐，炸与天妇罗异曲同工，柠檬汁去腥。。。看完后，很想在秋季，蒸一尾鲈鱼或多宝鱼或是石斑，接近纯然的味道。
《食色》读后感(二)：食之人生
读《食色》
刚读起来便觉得，作者应该不是内地人，或者至少是个ABC，在网上搜下作者，才知不凡，经历丰富且多重身份加身，并有食神美称，想来这书里必有丰厚的实践作为论据，作者确实有发言权。不过文章读起来，能读出作者是名谦谦君子，让人如沐春风。
以吃为引，写众人吃相，比较少见的食材、香料，吃的场合里的女人等等，行文偏口语化，中间穿插了各种世界方言，读起来稍显拗口。几次想直接放弃了，但里面关于吃的内容，还是比较诱人，诱人看下去，比如死之前必食的都有什么，比如世界各地有趣的食法。虽然终其一生未必都能食尽，但是借由书籍，先“望梅止渴”。
作者有个比较的思想。凡是美食，比较后才知道谁是美味，谁仅次之。店与店、产地与产地、不同的吃法、各国美女吃相……都进行了比较，得出作者的偏好，写出来仅供他人参考。当然，其他人可能没有作者这样天时地利人和的机缘，有时候也只能片面的做出判断。但这并不妨碍普通人品尝美食，以自己的情况出发，多吃多比较，慢慢积累经验，吃来也会讲究一些。
文中除了告诉我们作者在哪里吃到什么好吃的，同时分享自己的比较的过程，教会读者怎样吃到好吃的。作者不仅会吃，而且会做。文中穿插了好几个美食秘籍，做法都极其简单，味道是最原始、纯真的。却也是最保留食材原味的。
文章分为6部分，分别从女人、文化、特色、异域、传统和旧时几个方面，描述了与美食结合后产生的奇妙体悟。算是作者的散文札记。将美食比作好友，不说创新，保持已谓不易了，像怀念老友一样怀念已逝去的传统美味，且吃且珍惜。
《食色》读后感(三)：食色
一些名人常会提到他，譬如陈晓卿。一本《三联》杂志上刊登过蔡先生的短文。应该是约稿，蔡先生写得很少，文字极其清简，略略几百字，没有实质内容，有应付差事之嫌。因为《三联》的名气，一般人写出如此文字，比被刺笑，哪里还谈发表？所以，由此判断，蔡先生名气甚大，随手几个文字，对《三联》也是恩赐，一定舍不得不发。
蔡先生见多食广，世界各地许多美食都被他食过，又热爱美食，所以他的言论和见解有一定的影响力。
相比之下，我们这些井蛙只是仰慕天上的圆月一样，对一些美食，只能咽咽口水，譬如天香楼、镛记、三文鱼、西班牙的黑猪火腿，我这平淡清白的一生，只怕一辈子也没有机会去到香港、日本，欧洲更是做梦也去不到，所以，那些美食不想也罢。
读《食色》，通篇感受到蔡先生的诚恳，很喜欢这种简练白描的写法，没有那么多丰富的抒情文字，虽然是个人主观判断，但也会用他人的经历做验证，并不虚言。
好就好，不好就不好，并不吃人嘴短。对食物一般的饭店，主人渴望得到蔡先生的肯定，他会说：“我吃到过更好的。”言不违心。对好吃的美食，他会写明地址，甚至留下店家联系电话，毫不忌讳，此乃真性情。
美人如馐，美食如嫣。对待美女和美食，蔡先生一样热爱，美女的一切他都欣赏，小口吃为优雅，大快朵颐满嘴流油，谓之性感，相反，如果是丑女人，他刻薄如斯，讥刺女人性欲旺盛，欲壑难填，饭店里遇到丑女，则恨不得一脚踢出门外。
对此，又能辩解什么呢？如果生的不美，只求不要遇到蔡先生好了。
《食色》读后感(四)：蔡澜的嘴的确够贱
且不说美食。
以蔡澜写美女的说法，就能看出，吃与不吃，有礼与无礼，对食物敬与不敬。皆在于女伴长得是美是丑。
贪食的"美女"可爱，贪食的“丑女”就是邋遢下作；先下箸的"美女"是真性情，先下箸的“丑女”就是八婆；节食的"美女"是有礼，节食的"丑女"是作怪。
既然已经以面皮诛心，何必扯上食物。
要显示出他自己的男性沙文主义，就必须要把和他吃了一桌食物的女人以美丑物化。那也请他好歹照照镜子，自己都长那副熊样，兼带一张贱嘴，又有什么立场去编排别人？
我喜欢他的人生经历。
他早年耕耘过的邵氏，出产了无数我喜欢的经典老片。做电视的《午夜不设防》更是经典。他现在办旅行团，又玩儿又认识人，赢家。
看过他很多的博客文章跟围脖，特别是看完这本书后，我悲哀的发现蔡澜不适合我：
他喜欢海鲜。而我生于内陆，对海味始终没有热情。最近几个夏天无数次的机会接触波士顿跟缅因的龙虾，我的态度都是多一事不如少一事，宁愿吃点蔬菜。
他的东南亚的菜很推崇，篇幅很多，比如马来泰国。我就没有带入感，主要是没有去过。蔡澜本来就生在马来，倒也难怪。
他因为学习工作的缘故，对日本韩国的菜很喜欢（我也是看了他才知道韩国菜这么多讲究，他对日本菜更是行家）。但他太主观，比如说过韩国人吃泡菜就不得SARS（wiki上有数据反驳）的话。我宁愿理解成他是性情中人，喜欢就说。问题是我把他（可能他自己也把他）当成客观标准，推荐指南，这样读起来就特别不是滋味。这是个简单的定位问题。如果他强调或者暗示，书里推荐的只是他的个人喜好，会好很多。
他不太讲内地，这一本书就讲了一点点川菜而已。还是那句话，没有带入感。
他的行文我很多时候适应不了。简洁跳跃没错，却很多错误，不是那种斟酌过的仔细考虑的简洁。他经常性的一个长句子没有主语，或者主语都换了好几个，很影响感觉。他的对话描写是特色也是减分。特色是生动直接，减分是不知所云，不如规规矩矩一行一句话清楚明了又交代人物。何必弄这么多花花肠子。
那么谁适合我？
汪曾祺 王世襄
我比较老派而已。