序
蒲甘是世界文化遗产，缅甸最著名的旅游目的地，赞美她的文章应该数不胜数。还有必要再写么？
阳光之下，我看到的蒲甘与众人看到的并非不同，然而既然当初佛祖为了说法，向不同的人现出不同的法相以利教化，那么作为佛国的蒲甘，也应该会在每一个人眼底都留下她独特的印记吧？
那些时间充裕的西方游客，通常会租一辆自行车然后在蒲甘四处游荡，然而除了一些极具特色或者代表性的佛塔及造像之外，城内千塔林立，大同小异，也不至于都有可能一一造访。于是我列了一个想去造访的寺庙清单交给导游，商量出最佳参观路线，再把清晨和傍晚留给鸟儿与摄影。是故虽只待了一天半（2个夜晚）的功夫，收获倒也不算贫乏。
还是写下来，毕竟，这是我的蒲甘游记。
一 瑞喜宫
十二月中旬的蒲甘，阳光热情得刚刚好，没有压迫感，就像这里的酒店服务一样。给房间送餐的小帅哥眼睛很亮，说话很轻，笑容很暖。酒店门口有座不知名的佛塔，我后来好奇也进去看了看，佛祖的面容似曾相识。
我们去参观的第一个寺院是瑞喜宫。原因很简单，那是缅甸第一个大一统的王朝“蒲甘王朝”的第一任国王阿奴律陀修建的第一个佛塔（一直到他儿子即位后才修好），供奉着释迦牟尼的前额饰物和佛牙舍利。
蒲甘王国原本是北宋的朝贡国，信奉的是和中国一样是大乘佛教，阿奴律陀即位后挥师南下，在统一了缅甸的过程中征服了孟族人的王国，并将孟人所藏的许多上座部佛教（南传佛教）的经典和珍宝、及众多僧侣带回蒲甘发扬光大，从而奠定了今天缅甸南传佛教盛行的基础。
瑞喜宫是蒲甘唯一用石头建造的佛塔，不过早因为数百年来持续不断的金箔加身，不仔细观察根本看不出来。塔如金钟倒扣，比仰光的大金塔要小，但是看上去更加敦厚。
在金塔两侧的长廊和环绕金塔的小庙宇中，佛祖观“生、老、病、死”而生求道心的塑像惟妙惟肖，你看那代表死亡的骷髅，人世间的一切都已经被它空洞的眼神看透。
塔周的广场上竖着两根高高的旗杆，旗杆顶端的造型是金鸡或者凤凰，我因为喜欢观鸟，一眼就留意到了，问导游和当地人，都说不知道是什么。
同样的造型也出现在寺庙和走廊的天花板上，而且还有鸽子、鹭、马、象等动物的图案围绕着车鸾，本以为是神话动物或者类似国内十二生肖之类，偏偏里面还有一个天平以及一个手里拿着一束东西的人，真是叫人摸不着头脑。倒是有文字，可惜我不认识，导游坦诚他一无所知，去问当地人，竟然也说不来。看来除了做一个安安静静的游客，我也无能为力。
不过后来我还是想办法知道了那金鸡或凤凰，其实叫“金翅鸟”，是缅甸的生肖之一。如果你是星期日出生的，你的属相便是它：善良、慷慨，遇事乐观积极、喜欢挑战，愈挫愈强且精力充沛。
对，你没看错，缅甸的生肖是按照星期几来划分的。所以在缅甸，只要你愿意，每个礼拜都可以庆贺一次生日。至于这样做会收礼收到手软还是送礼送到破产？那我就不知道了。
实际上由于佛教在绝大多数缅甸人的生活中占据了极其重要的位置，缅甸人庆祝生日最普遍的方式就是去大金塔、瑞喜宫这样的大型佛塔，找一个代表自己生肖的方位，通常那里都会有一尊立在池中的小佛像，然后用虔诚之心，舀上一杯水浴佛，以祈安好。
有些地方时间久了，踩的人多了，地上便磨出了坑洼，又总有水淤积在此，便成了一面小小的“镜子”，别嫌它小，既可以映射出佛塔的光辉，亦能够容得下整个天空。
对了，周恩来和陈毅也都曾造访过瑞喜宫。如果你听说抗战时期的中缅公路、建国后提出的“和平共处五项原则”的话，你应该晓得中国与缅甸的关系曾是多么密切。
瑞喜宫外有一座小型的砖塔，其实也不小，只是比不得瑞喜宫那么大。我初来蒲甘，以为这塔造型绝美，又加上周围有很多岩鸽停歇，便前前后后绕了好几圈。
这塔被上了门锁，阳光却不受限制，我能看清里面的佛像，不知道佛祖他能不能隔着铁栏杆也看得清我。
与塔外的广阔天地相比，再大的佛塔也不过是方寸之间。然而方寸里有佛镇守，似乎便比那虚空更叫人心安。据说缅甸人过去时常会走进塔内，在佛像的注视之下念诵经文，日日夜夜。
二 阿南达寺
我点名要去的第二座寺庙是阿南达寺。
如果说瑞喜宫里的瑞喜宫塔类似于国内北海公园里的白塔，阿南达寺中的阿南达塔则更像是一座佛堂，蒲甘两千多座佛塔正是在这两种建筑样式的基础上千变万化而来。
作为蒲甘王朝中期的代表性建筑，阿南达寺的建筑不仅建造技术高超，造型也越发优美，装饰风格也开始凸显大量的缅甸民族特色。整个寺院占地近百亩，可谓规模宏大。
院子正中心就是阿南达塔，塔座是印度风格的正方形大佛窟，四面各设一门，门内各有一尊全身贴金的立佛，佛像高大，足有三层楼高，尚不能说美，就像邻人立在那里，只是表情十分的肃静。
来这里参观的人不少，也都安安静静的。在这里根本无法大声说话，否则众生可能都被四壁的回音吓一跳。
塔内又分里外三层，中间有可以绕行的廊道。走在其间，头顶空阔高大，亦略显阴暗，两侧的墙壁上有众多佛龛，佛像被玻璃保护起来，看不大清楚。
不过每隔一段距离便会有内外相通的风窗，人可以直接爬出去，阳光自然也能透进来，一并将临近的佛龛照亮。这才知道，一路走来的我们，都在佛祖微笑的目光注视之中。
阿南达寺的佛塔的主塔高达70多米，塔身浅黄色，外壁上佛像和佛本生故事的浮雕数不胜数，主塔周围还环绕着众多的小塔、佛像及各种祥鸟瑞兽的雕塑。因为2016年蒲甘遭遇大地震，塔身有些损毁，如今不少还在修缮之中。
千百年来，蒲甘的佛塔都是可以供人登高的，但现在蒲甘所有的佛塔都禁止游客攀登。一来是太多人攀塔对古建筑的保护肯定不利，二来是发生过游客坠塔的不幸。我和同行的陈哥用不着像其他游客那样有遗憾，我俩都是观鸟爱好者，手里有望远镜。
在阿南达寺看到两组石像觉得有点意思，想提一下。
一组塑像形态是人，值守在塔门外，也不知是天女还是菩萨，身材丰腴，笑容充满喜乐。那并非是宠爱苍生的慈悲之笑，而是心底里藏不住的欢欣。仿佛是遇到了美事，一想起便偷着乐的那种。
另一组是转角镇兽。缅甸佛塔的建筑特色之一便是转角处大多有蹲兽镇守，大小不论，造型皆类似中国传说里的神兽“獬豸”。我想也许就是獬豸，因为獬豸是智慧的象征，能辨善恶是非忠奸曲直，放在这里当真是再合适不过。
既然是被用作转角镇兽，聪明的缅甸人干脆就将“獬豸”统统雕成一头双身，既能兼顾两侧，正面看又显得体大威猛，视觉效果极佳。有意思的是缅甸人d对细节处理得也很严谨：双身躯嘛，与之匹配的傲起的雄性器官自然也必须有两个。
离开阿南达寺前往伊洛瓦底江边的路上，我们换上了马车。地表的黄尘伴着得得的马蹄声扬起，却遮不住一座座或秀丽明媚或庄重肃穆的塔影。
这些佛塔被细高的棕榈树和树冠如层云的蓝花楹包围着，蓝花楹是豆科树木，羽毛一般的叶子在风中颤动，仿佛也是听了马蹄声的节奏而舞。风动、树动、佛不动，路口指路柱上的托钵僧人也不动。
这柱子猛一看是古希腊柯林斯柱式，细细看其实很多元素都已经被缅甸风格的装饰替换掉了——风从西方来，风从东方来，风在这里找到了归宿。
伊洛瓦底江上的小船上已经坐了不少游人在等待日落。江边的大树上挂着的缅甸玩偶让人想起福建的傀儡戏。在这到处都是佛陀的土地上，我的脑海里忽然间冒出一连串的问题：
既然身为木偶便可以将人世间的一切演绎得淋漓尽致，那么人自身呢？我们做的一切，所为何物？意欲何为？还有，我们又会是谁的傀儡?
2019.12.19日游
2020.02.06日记
友情提示：绝对不要单凭百度百科做异域的旅行攻略，比如关于瑞喜宫，里面的第一张配图就是错的。
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