《日本味道》是一本由万景路著作，大有书局（北京）有限公司出版的平装图书，本书定价：45.00元，页数：220，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《日本味道》读后感(一)：一壶清酒、一碟七色、一味四季

轻触晨曦叶尖琼露，点点滑落视线间，点点沾于指尖的微凉，点点浸润身心的甘甜，烧一壶清酒，依四季布置一碟色彩，一口季节的味道，不知已入佳境。

和风的文化一度受到各年龄段人们的青睐，想必定是有其独到之处，借着一本《日本味道》再次走进和风文化，领略不一样的人文与自然的历史渊源。这里没有和服的多彩，也没有异类的赘述，却少不了樱花的绚烂，云起叶落的释然，悠悠历史的沉香。通通融化在一道道日式美味中，藏于作者朴素而如生的文字里，咀嚼着字里行间的韵味，不觉醉于其勾勒的日风世界，只呼再来一壶寻常与清冽。

日本人自古有敬畏自然神明的信仰，创造出的饮食文化自然也更贴近本真的味道，清淡许多，但也因此更易尝出各中被忽略的滋味，心境随之一转，便是通透了许些。作为岛国，鱼类资源定是不可或缺的餐桌美味，也是日本人喜爱的食材，就连日本人信仰的七福神之一的惠比寿神，也要手持鱼竿和鲷鱼，可见鱼文化在日本人心目中的地位。

尝试过日料的朋友一定知道秋刀鱼，这鱼的历史可谓不一般，从对其各种别名的讲述，到其体型尺寸的讲究，可知历史富人嫌弃的秋刀鱼，如今这般名声大噪。秋刀鱼以炭烤沾柠檬汁或柚子汁为佳肴，烤的滋滋的鱼香，柠檬的清香，加上清酒香相互交织在舌尖，被冠以人生夫复何求的真味享受。日本人把对秋刀鱼的热爱扩大到对整个秋季的喜爱，乃至连问候中带着一种感叹，“又到了吃秋刀鱼的季节了呀！”

日本对美食的讲究不仅一条秋刀鱼，在《日本味道》中，还会看到日本和牛的演变历史，人们对鸡肉猪肉的限制历史，尤其是对鸡蛋迷信至极的恐惧，简直惊掉下巴，不禁慨叹竟有如此愚昧之事存在于日本历史。同时，也被其追求意境和完美的精神所触动，至此，对日料以及日本文化的界限跳出了寿司、乌冬面和味增汤的条条框框，延伸到了憨、笑、痴、守等多面，其文化也更加接上了地气。

　　《日本味道》读后感(二)：味道背后的文化|吃日料之后如何发个不单薄的朋友圈

中餐菜系多，讲究复杂工艺，而日料则更看重食材的“新鲜”与“本味”。就好像最近兴起来的“侘寂风”，工序简单，少加工甚至不加工。但这种做法不代表简单粗暴，也是有“禅意”和“饮食文化”在里面的。

私以为日料最大的特色，除了食物本真的鲜味之外，还有一个值得一提的便是造型精美、犹如风景画一般的摆盘。这也着实考验厨师小哥哥的功夫和审美。为什么是小哥哥呢？书里也给了一个解释，是说女性的双手温度要高于男性，这可能会影响食物本身的风味，所以寿司师父都是男性。

为了保证食材的足够新鲜，运输、储存和损耗推高了日料的成本，而摆盘和数年的学习也使日料师傅的时间成本很高。与之相对应的，国内的日料店，往往选在繁华之所，搭配充满日式风情的装修和别有格调的日本乐曲，成为了很多小仙女休息日探店的不二之选。

那，如何在品尝美味的时候除了“我去这个太好吃了”“吃它，吃它“之外，如何把朋友圈发的略有文化一些呢……就需要读一下这本书了。兼有“老饕”和“作家”两种身份的作者万景路，结合了三十年旅日经历和对中日文化的深刻感受，写了这些看似云淡风轻的信笔杂文，实则巧妙又引经据典的《日本味道》

吃烧烤时……

Q 撸串儿的绝配是小板凳和扎啤，那……烧鸟的搭档呢？

A：立吞（站着吃）和生啤。

吃鲇鱼锅和寿喜烧的时候……

香鱼生于日本则为鲇。

据说香溪河小鱼泡了王昭君洗的澡水之后，便从后背长出了满是香芝的腔道，散发出阵阵诱人芳香。正所谓“ 碧溪喧美女,临水巧梳妆。欲共人儿较,翔鳞尾尾香”

江湖之前的“下鱼”，随着味增和制冰技术的增长，几乎变成了日料的代表作：加盐变成罐头；加冰变成刺身。

吃到了美味的秋刀鱼

秋天有三件值得期盼的事情。

肥美的盐烤秋刀鱼；

品着清酒观赏满山红枫；

还有，见到你。

霜降牛肉除了贵之外，还有别的值得一提的点呢……

听说能长出纹理清晰的霜降花纹的牛，要在一岁半之后每天吃大量谷物，减少运动，就能长出这样的雪花肥牛肉了。

这个故事告诉我们：多吃淀粉果然会胖。

清酒~

遥想竹林七贤当年，也是几盘小菜，一壶清酒；醉卧竹林，快意恩仇。

　　《日本味道》读后感(三)：一枚高级吃货的自我修养，从弄懂“日本味道”开始

01

每当人们问我大连有什么好吃的，在介绍了鲍鱼海胆虾爬子一众海鲜之后，我都会补上：日本料理。

身边的日料馆子层出不穷，舶来新名词源源不断，烧鸟、刺身、寿喜锅、味噌汤、昆布、大福，不懂得一点日语都没法好好吃饭了。恰逢冬日，配上一杯暖暖的关东煮，好好探究一下也是十分有趣的。

吃过那么多日料，三十五十的定食也好，上不封顶的怀石也罢，是该懂得一点日料文化了。

一茶一饭，斑驳光影，吃喝从来不简单。

《日本味道》一书带给我的阅读体验恰似一次逛日系美食博物馆的体验，史海遨游，饕餮大赏，从美味鱼虾蟹，牛马菜蔬，米面盐，到清酒咖啡。

本书作者万景路，是一位旅日作家。他用中国胃，尝遍了日本六大风味美食，鱼虾蟹鸡牛马米面盐日本酒，笔下娓娓道来的情愫，读来让人唇齿留香。

既然铁了心做个吃货，那不妨一起来做个高级吃货吧！

02

先聊聊造型精美，艳压全场的刺身拼盘吧。古时候日本人把各种鱼去鳞、皮后因难以辨清鱼的种类，所以就用竹签串上鱼皮，然后插在鱼身上以便于识别鱼的品种，于是这刺在鱼身上的竹签和鱼皮就被称作“刺身”了。

后来刺身渐渐成为生鱼片的代名词了。其实不仅仅是鱼类，很多动植物，贝类、马肉、鸡肉、竹笋、豆皮，这些制成生鱼片吃法的都可以成为刺身。

那么，日本人究竟吃不吃鲸呢？

53%的日本人表示从没吃过鲸鱼肉，关东煮里的鲸鱼皮烂糊糊的，鲸鱼鱼排、鲸鱼香肠、烤鲸鱼肉串要比刺身和熏鲸鱼肉好吃，记住了没？日本捕鲸还有个理由是要保护大家深爱的金枪鱼，怕大鱼吃小鱼嘛。

金枪鱼，这条曾经被揶揄“猫都不吃的鱼”是怎么咸鱼翻身的呢？以前没冰箱嘛，易腐体制、体大、色红，不在鲜鱼之列，风干后又味同嚼蜡，早早就被大和民族列为“下鱼”了，仅供穷人腌制食用。酱油的出现和冷藏技术的进步让金枪鱼逆袭成了“刺身王者”。

03

对了，日本牛是真的有人给它按摩，还听音乐喝啤酒吗？是的。

日本大名鼎鼎的松阪牛、神户牛、近江牛，日本三大“名牛”牛气冲天。

话说明治天皇1871年派人去欧美诸国带着课题考察一圈，发现自己的五短身材就说没有吃牛肉造成的，于是在宫中带头吃起了牛肉寿喜锅，从此人们不再唯唯诺诺地只吃素了。

1900年以后，随着引进外国牛进行杂交改良，终于形成了“黑毛和种”、“褐毛和种”、“无角和种”、“日本短角种”四大品种。现在一般意义上所说的“和牛”，是指这四种牛之间杂交而成的品种。

日本和牛从高到低共分为五个等级A5，A4，A3，A2，A1，只有达到A4、A5以上的才有资格使用“和牛”的标示。A5牛肉的价格昂贵了，一般售价会在1500元/斤，甚至更高。

顶级的和牛，外观纹路犹如霜降。味道香而不腻，入口即化，让全世界的食客欲罢不能。

04

说完了菜品，再来谈一谈主食。

读完这本书我才知道，自己做的米饭不好吃，主要是因为我没有强迫症，摊手。

作为东北人，总以东北大米好吃而自豪。但是日本大米与之相比，丝毫不逊色。

除了米好，日本人做米饭也很有“仪式感”。

水和米的比例要有精确比例；不能双手搓米，会破坏营养成分；大米吸水快，所以一定要用五指快速搅拌30回，大概用时15秒。

如此种种，只有用虔诚之心烹饪大米，才能得到“米饭之神”的眷顾。

写在最后：

日本的幸村大师说：

中华料理是火，日本料理是水；中华料理讲儒，日本料理讲道。

万景路在《日本味道》中，在一签一箸间，对日本美食进行寻根溯源，揭秘了日本料理让人欲罢不能的魅力。希望我们都能从中得到启发，感受到烟火气中满满的幸福力。

　　《日本味道》读后感(四)：日料冷知识：金枪鱼曾是“猪都不吃”的下等鱼，鸡睾丸也能做刺身

如果说在日料界有什么人人皆知的美食，那金枪鱼刺身一定能跻身Top 3之列。这种分布在印度洋、太平洋中部与大西洋中部的鲈形目鲭科鱼类，一向以天价著称。

据《朝日新闻》报道，2020年1月5日，在日本东京都丰州市场举行的海鲜拍卖会上，一条重275公斤的青森·大间产金枪鱼，以1亿9320万日元的价格成交，每公斤约合人民币4.5万元，一片金枪鱼刺身下肚，几百块钱就没了。

这个价格还不是最高的，1999年，一条278公斤的大间产金枪鱼，曾以3亿3360万日元的天价成交，相当于人民币两千万元。也就是说，光这么一条金枪鱼，就能换北京二环的一套豪宅！

不过，别看现在金枪鱼被炒到天价，就像旅日美食作家万景路在《日本味道》一书中告诉我们的那样，早年间，金枪鱼曾是日本人眼中最下等的鱼类，甚至连猪都不吃。

原来，在过去没有冰箱的时代，体重身长的金枪鱼，无法置于水槽中流通，而且它的肉色殷红如血，极易变质腐烂，对于吃惯了鲜鱼的日本人来说，金枪鱼自然不受待见了。

再者，虽然日本人也吃干鱼和咸鱼，但金枪鱼风干之后，其硬如石，难以下咽，至于咸金枪鱼更是味同嚼蜡，因此，金枪鱼在很长一段时期内，都被日本渔民视为“下鱼”，也就是最下等的鱼，仅供穷人腌制食用。

到了江户时期，酱油从中国传入日本，日本人发明了把金枪鱼涂上酱油的吃法，金枪鱼刺身也开始面世。不过，由于金枪鱼所含油脂较多，不受崇尚清淡饮食的日本人喜爱，金枪鱼刺身一直被视作低端食材。

直到上世纪60年代，随着冷藏技术的发展，日本渔民发现，金枪鱼从零下30摄氏度的冷藏环境解冻后，口感竟然出人意料的鲜美，随后，日本人又尝试用腻滑的金枪鱼刺身搭配着清淡的山葵、白萝卜丝一同食用，结果味道奇佳。

从此，金枪鱼才咸鱼翻身，从猪嫌狗憎的低端食材，一跃成为日本刺身中的王者，从某种意义上说，金枪鱼刺身就是日本料理的代表。

有趣的是，万景路在《日本味道》中告诉我们，日本刺身绝不仅仅是指鱼类，而是包括了很多动植物，凡是能被制成生鱼片吃法的东西，都可以称为刺身——照此看来，简直是万物皆可刺身！

万景路在书中举了几个奇葩刺身的例子。比如，在日本被称为“樱肉”的马肉，也是日本人酷爱的刺身品种。

为什么日本人管马肉叫做“樱肉”呢？原来，当马肉切开后，在空气的氧化作用下，会变成近似于樱花的颜色，由此得名“樱肉”。

别看一匹马身上有很多肉，但能用作刺身的部位并不多，最好吃的当属像霜降牛肉一样的雪纹马肉。夹一筷霜降马肉，蘸上佐食的姜末、葱末和酱油后，放入口中细细咀嚼，那种既有嚼头又散发着淡淡香气的口感马上就出来了，难怪日本人这么爱吃“樱肉”。

除了马肉刺身，日本还有一种小众刺身，那就是“白子”刺身。

日本人所说的“白子”，其实就是睾丸，常见的白子刺身多来自鱼类，例如河豚、鳕鱼、琵琶鱼等的生殖腺。虽然部位略显尴尬，但这些鱼类的“白子”含有丰富的蛋白质，因此被日本人视为“补身极品”。

不过，在《日本味道》这本书里，万景路告诉我们，在日本人常吃的鸡肉刺身当中，也有“白子”刺身，也就是鸡睾丸刺身。虽然中国人不大能接受，但入口即化、色泽鲜亮的鸡白子，却是日本老饕们口耳相传的必点部位！

光滑细腻的鸡白子一放进嘴巴里，就会瞬间融化开来，如黄油般的香气在口腔中迅速蔓延——难怪那些爱吃这一口的日本大叔们如此趋之若鹜呢！

当然啦，身为资深旅日美食作家，万景路这本《日本味道》里的有趣内容还有很多，可谓是包罗万象，从鱼虾蟹鸡牛马，到米面盐日本酒，这本书简直是一部别开生面的日料史。

万景路在《日本味道》中告诉我们，除了人们熟知的刺身，日本还有一种“闻起来臭，吃起来香”的本土美食，那就是纳豆。

纳豆的外观实在不咋样，看上去就是黄乎乎的发霉物，闻起来也是臭烘烘的，吃到嘴里那种滑腻腻、黏稠稠的口感，更是和我们想象中的美食搭不上边，用万景路的话说，就是“色香味俱不全”。

但和臭豆腐、螺蛳粉、榴莲等臭味食品一样，恨它的人会恨到入骨，爱它的人也会爱到发狂。同时，纳豆在日本人心中也有着举足轻重的地位，樱桃小丸子的爸爸就说过：“不吃纳豆是没有志气的象征。”

纳豆的做法类似中国的豆豉，在奈良时期由中国传入日本，最初的食用者多为寺庙里的僧人，而寺庙的厨房在日语里叫做“纳所”，所以这种食物被称为“纳豆”。纳豆的做法并不复杂，传统做法是用稻草包裹蒸熟的黄豆，利用稻草上自然的纳豆芽孢杆菌，将黄豆进行发酵，就成了味道独特的纳豆。

日本人认为，把纳豆搅拌好倒在米饭上，与米饭同食，是人生最高的享受，而各种纳豆制成的食物，例如纳豆味增汤、纳豆饼、纳豆乌冬面、纳豆炒饭等等，更是深受日本家庭喜爱的传统美食。如果你有机会到日本最著名的纳豆产地水户市旅游，还有机会吃到当地特色——纳豆冰激凌。

日本人为何如此钟爱纳豆呢？

万景路在《日本味道》这本书里告诉我们，纳豆是一种营养非常丰富的食物，经常食用对人体有很多好处。

根据日本医学界的研究，纳豆含有丰富的维生素K2，不仅能改善老年人的骨质疏松，也非常有利于婴幼儿的成长，因此，纳豆被日本政府定为特定保健食品，鼓励家长多给婴幼儿食用纳豆。

再者，纳豆在肠道里会分解出“吡啶二羧酸”，可以有效杀灭肠道细菌，经常食用纳豆，对便秘、肠炎、腹泻等亦有良好功效。

最近，日本科学家又在纳豆中发现一种叫做“激酶”的物质，它可以分解毛细血管里的血栓脂肪，从而增加面部光泽，改善皮肤弹性，让人由内而外地容光焕发。因此，纳豆现在已经成了日本女士钟爱的美容佳品，在国内也有很多爱美的女孩争相逐“臭”，追捧纳豆。据说纳豆菌还可以促进酒精分解，保护肝脏，所以男士食用纳豆也是大有裨益的。

从刺身、樱肉、纳豆，到烧鸟、山葵、清酒，在一道道造型精美的犹如风景画般的日料中，在杯光斛影的日本酒文化里，以及在中日饮食文化的对比中，万景路为我们展现出日本饮食真正的与众不同之处，揭秘日本料理广受世人追捧的奥秘。这也正是这本《日本味道》想传达给我们的核心：

一茶一饭，斑驳光影，吃喝从来不简单！