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做豆腐的日子
日期:2016-12-22 作者:肖聪 来源:文章吧 阅读:

做豆腐的日子

  好的豆腐是一道美食,胜过千百山珍海味。然而,我走过很多地方,却始终没能发现一处做得很好的豆腐。也许,豆腐的味道出自于山水和山水里养育出来的人,一方豆腐有一方豆腐独有的滋味,而对于我自己,最好吃的豆腐还在家乡,还在那个百花盛开的山坳深处。

  中午,公司唱了一出“豆腐堂会”,我们结结实实的吃了一顿豆腐。杯盘狼藉之际,望着窗外瑟缩在寒风之中的行人,我想起了家乡,想起了小时候与父亲母亲和舅舅一起做豆腐的日子。

  在农村,豆腐和白菜是冬季餐桌上的两道主菜,现在的人们都富裕了起来,但是家乡的人们依旧没有改变冬季里吃豆腐的习惯。豆腐比起鸡鸭鱼肉来,是一道永远也吃不腻的食材。

  小时候,临近过年,父亲和舅舅就要搭伴做豆腐。因为做豆腐是一个体力活,只有年轻有力的小伙们做出来的豆腐才富有柔韧性。不像现在市面上卖的那些豆腐,还未下锅就已经散作一团。做豆腐大概在腊月十六七,提前几天泡在水桶里的黄豆已经颗颗饱满,捏着有劲,到了该磨成生浆的时候了。那时候,石磨已遭淘汰,离村子三里之遥的另一个村子买了一台磨豆子机,附近几个村子的人都会去那里磨豆子,我们也要将泡开的黄豆担过去磨成豆浆。

  我总是对机器做出来的食物嗤之以鼻内心深处总觉得缺少了一些东西,吃到嘴里尝不出香味。譬如馒头,机器馒头吃多了,一点也体会不到馒头的香味。还好,做豆腐时,这磨豆浆的机器仅仅起了一个石磨的作用,他所造成的香味损失是可以原谅的。(心情随笔 www.wenzhangba.com)

  我们担着磨好的豆浆回到了家里。此时,母亲和舅妈已经收拾好了锅灶,父亲和舅舅俩人将大锅抬到了灶上,此刻我的工作就来了,我负责烧火。冬天了,烧火的工作是一项美差。不一会,炉灶里已经大火熊熊了。未经熬煮的豆浆是生浆,父亲和大舅将生浆倒进锅里,等待烧开。开锅之后,要拿一柄长勺不停的搅动、扬浆。刚开始的时候,我是掌握不了火候的,在锅边搅动的大人们会根据豆浆烧制的程度提醒我加柴或者去火。渐渐地,几年之后我也掌握了烧浆的火候,不用任何人提醒。烧开几分钟之后,就要撤火,进入冷却阶段,大概半小时二十分钟,就进入卤水点豆腐的流程。把几滴卤水滴进盛有豆浆的勺子里,那勺子慢慢在锅内转动,过几分钟再换一勺,直到感觉勺子在锅里推不动,就差不多了,时间大概在半小时左右。浇好卤,盖上锅等半小时。

  浇卤之后的东西就是我们常说的豆腐脑。豆腐脑经过挤压、析水之后,才真正的成了豆腐。我记忆最深的就是豆腐挤压、析水的过程,父亲和大舅将点卤之后的豆浆舀到一个包着纱布的框模之内,然后将纱布包裹好正在渗水的豆浆,纱布的上面盖上一个平整的盖子,然后二人抬一块极沉重磨石压在盖子之上,被挤出的浆水收集在一个水桶之中。为了让点好卤的豆浆在短时间内成型,二人取来一根粗壮的木头杆子,一人压着一头,在磨石之上变换位置,当豆腐真正成型了,二人的额头也渗出了汗珠。

  我们两家将做好的豆腐分了,迎接新年的到来。

  在人的一生中,有些日子值得怀念,有些味道值得回味,有些感觉值得追寻。

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