《原宿牛仔》是一本由[美] W. 大卫•马克斯著作，世纪文景 | 上海人民出版社出版的平装图书，本书定价：55.00元，页数：304，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《原宿牛仔》读后感(一)：老斯來斯

　　用魏爾倫的《月光曲》：『妳的魂是片迷幻的風景，斑衣的徘優在那裡遊行』，適合去解讀《原宿牛仔：日本街頭時尚五十年》里那片被牛仔蔚藍映襯的天空下。

　　原宿街頭文化50年的收斂與張弛，是日本年輕一代緊隨66號公路奔襲下的嘶吼與狂歡，真實又充滿魔幻，亞文化的時尚宿命，一直呈現著滿血出發的姿態——看『常春藤』對全球時尚的影響，看『Evisu』袋花上海鷗飛翔的宣洩，你還會掛念『藍箭』旁的『杜蕾斯』嗎？

　　《原宿牛仔》读后感(二)：读后感

　　一本美国人写的关于日本人如何师从美国男装文化，从复制、复刻、坚持、匠心独运，到最后从学生变成老师的读物。

　　本书从明治维新全盘西化的末期开始，通过一个个人物、一本本时尚杂志穿针引线，介绍美式男装风格是如何影响再被引进到日本，书中内容翔实，调理清晰，翻译的也精准到位。

　　服装风格演化的背后无不深受政治运动、文化冲突的影响。随着技术革新，材料演化，服装在展示大众审美的倾向的同时，还承担着意识形态的表达。

　　美国人兴许无意识的时尚文化却在多年后的日本得到了发扬光大。「日本人守护了美国的服装历史，一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学。」如今的日本男装在美式复古风格复刻的基础之上，已经走出了自己的道路，而现在也随处可见各种英文网站在盘点考究那些日本牛仔裤中被挖掘出来的「猫须」、「蜂窝」、五金之各类细节。在21世纪，日本人「制造的美国风格比美国人还出色」已是各界共识。

　　在日本传统艺术教育当中，已有「模仿以求创新」这个概念的先例。在花道与武术中，学生借由模仿单一权威的「形」（Kata）来学习基本技巧。学生首先必须保护「形」，但在研习多年后，他们会脱离传统，接着分别去创造自己的「形」——这个系统称为「守破离」。

比起简体中文版的书名翻译《原宿牛仔》，台湾版的翻译《洋风和魂》更深得我心。当然，若不是原宿牛仔中的牛仔二字，也许我也就不会这么早注意到这本书了

　　《原宿牛仔》读后感(三)：我的第一本时尚杂志

　　好cool一本书。日本50年时尚发展史，就着时装顺便触及了日本人的文化性格，和之前看的《菊与刀》奇妙契合。前两三章有些散漫，后期干货多到记不住。最后的总结篇目尤其棒，本来单纯希望看时装来着，没想到内涵深度的剖析也是有的。另及，神风敢死队的暴走服以及皮夹克配白裤子double cool.不止是这样，还粗浅的了解了一下服装业的运行销售的背景知识。作为阅读的第一本时尚书籍，非常大补了。嗝。两个有意思的短语记录：果冻色调的衣裙，糖果色的运动鞋（都有卖竟然！）随手记

　　《原宿牛仔》读后感(四)：概览

　　日本的街头男装文化从模仿起家。源于石津谦介等人对常青藤风格的迷恋。在最开始，他们甚至无法亲眼看到真正的美国人常春藤风格的场景，他们唯一的信息来源就是美国大兵废弃的旧衣物和各种书报犄角旮旯中露出的相关图片。从一开始，便是出于自己的想象和单纯的模仿。但同时，他们也在试图不断靠近真正的常春藤风格。为此他们前往美国，在美国常春藤学校拍摄了真正的学生生活照，Take Ivy。没有意外，常春藤风格开始在日本流行。同时在日本其他地方，其他的美国元素也开始被挖掘，流行，比如牛仔裤，T恤，还有以美国不良少年为模仿的日本洋基等等。而POPEYE杂志，作为一本型录杂志可以说把消费主义文化发扬到极致，它成功将美国的滑雪，冲浪，滑板等运动时尚元素引入日本。

　　日本时尚开始改革升级。山本耀司们开始设计真正属于自己的东西，他们在西方扬名立万，回到日本，被日本人追逐。同时也有人不再满足于模仿美国人穿什么，他们想穿美国人真正的衣服。于是一批又一批美国五六十年代的衣服被日本人重新发掘并运回日本贩卖。这股风潮带起一批原宿商店，堪称古着先锋。模仿总有尽头，藤原浩，nigo等人出现，带有自我风格，自我文化属性的里原宿开始发扬光大。这股时尚甚至回流到美国。美国人开始在日本寻找时尚。

　　日本人如何去营销街头风格？他们最主要的一个渠道就是杂志。日本人迷恋权威。杂志对于他们来说就是某种指南，石津谦介他们从来不避讳在杂志上发表与他们自己产品相关的内容。这既是一种广告，也是对他们风格的一种文化传达。另一方面以藤原浩为首的里原宿品牌将饥饿营销发扬光大。他们保持产品稀缺性的同时又不断与明星，音乐人跨界合作。提高曝光度的同时也维持品牌形象,。

　　为什么日本人如此崇尚美国风格？一方面不可否认日本战败，美国大兵进驻日本对日本人的心态造成了显著的影响，日本人一向服硬怕强。十分擅长对外来文化的模仿，借鉴，吸收。所以战胜国美国的高昂姿态被日本人所仰慕，学习模仿再自然不过。但同时也要注意，在战前战败之前，日本人的日常生活其实是非常呆板，规制化的。每个人，每个阶级，每个工作都有对应的制服。那时候对于普通人并没有私服概念。在日本战败之后，经济快速发展，一方面出于对物质文化追求，另一方面也是市民的休闲需求，更重要的是终于能够透出水面喘口气，享受自由时光。需求的不断增加，个人的需求需要释放，于是美国服饰开始被发掘，流行。日本人精雕细琢，死抠细节的精神又被不断发扬，从而到对美国服饰的学习，复制，达到了美国人自己都难以企及的高度。

　　《原宿牛仔》读后感(五)：日本近代服饰时尚发展表格汇总

　　文/盛崖余

　　最近读完了一本轻松的日本服装小史《原宿牛仔：日本街头时尚五十年》，惊觉眼下大陆市场不少盛行的男装概念，包括复古、绅士、牛仔、阿美咔叽、新传统、经典耐用、户外、军事、机车、街头潮流、暗黑（山本耀司）选品店等等关键词，看似有着丰富的溯源性和表现力，但是，居然全都是近代日本“再建构”下的产物。我们的兴趣点和审美口味看似游走在丰富的风格和文本之间，其实大部分都是日本这个风格中枢站的造物。

　　看完以后根据书中的内容总结了一份时间表（感兴趣的同学可见图片）。

　　仅由此来看，日本在1960年代亦步亦趋地模仿；1970年代形成了”时尚“这个门类的社会范式和话语；

　　1980年代尤其是1985年左右各种风格伴随着经济的上行达到全面的反思、重塑乃至个性爆发的阶段；

　　90年代，以街头文化的崛起为代表，服装与品牌成为一种社交、身份、艺术性的符号，并在全球对话中获得了属于自己的一席之地；

　　到了2000后，全新的理念将不同的着装风格在民族和传统中实现再融合，丰富的日本传统美学并不是只靠自身的强大力量走向世界，更是因为被日本当代的消费品牌们赋予了全新的实体而重现光芒。

　　……………… 一直以来因为爱人和他的朋友们的良好品味，对男装有些粗浅的耳濡目染，但总结本书时也难免夹带了我自己的偏见和私货…

　　其他细节啰嗦：

　　* 最初，石津父子把全新的时尚风格带入日本的过程中，也在文化和观念层面为日本开创了全新的理念。但日式美学的有趣之处在于，凡是辉煌，必有衰败，事物的两面都有成功的一席之地。社会整体的兴趣点，也总在这样的两级之中摆动。

　　* 总体来说，日本50-80年代的服装发展成就，都是来源于大量的信息不对称，虽然所谓的复制与模仿看起来是一种单一的“信息”传递，但其中牵涉到产业转型、消费理念塑造、审美意识塑成等等，却需要全面而深刻的改革，真正成功的模仿者不是成就在“模仿”上面，而是成就在这些层面的“改革”契机之上。

　　* 随着社会着装意识日渐丰富，不同阶级，不同身份群体的着装需求也大大不同（所谓时势与英雄的关系），促发着民间各个领域审美形态、身份意识的改变和爆发。这个世界虽然总是分为主流与次级，但是这个“主流”的市场也是足够庞大的，为不同领域的创造留足了空间。

　　《原宿牛仔》读后感(六)：一部讲述关于日本男装文化潮流行程的一个商业案例书

　　我认为本书是一部讲述关于日本男装文化潮流行程的一个商业案例。日本就是一个这样神奇且有韧性的民族，他们擅长于处理外来文化，在融入他们独特的思维，并将其融会贯通发挥到极致，再作为他们自己的文化对外进行推广、同化。这种思维可以追溯到花道、茶道、空手道的学习系统，简单来说就是先模仿再创新。

　　这里所说的“原宿牛仔”指的是VAN的石津和黑须拼凑了一种美式风格的得体穿法，通过媒体+品牌双管齐下的模式将古板的日本男士服饰传统转变为现在的世界潮流标杆的过程。

　　石津谦介可以说是一个时尚天才，他好像天生就有特别好的品位，一下子就能抓住潮流。大学毕业后石津创立了一种媒体加品牌（VAN）双管齐下的模式。他一边做衣服，一边靠写文章推销自己的衣服。他和朋友联合打造了时尚杂志《男人的服饰》，在上面给读者写各种穿搭建议。很快，这本杂志不仅成了很多人的着装指南，还成了行业参考书，零售商会拿着它进货。

　　随后石津在普林斯顿大学找到了他想要的。他发现，普林斯顿的男生充满个性，跟只穿深色制服的日本大学生气质完全不同。他用相机拍下了一个学生，穿着白色纽扣领衬衫，灰色法兰绒长裤，肩上还挂着一件外套。这张今天看来很平常的照片，成了他新一期杂志的封面，吸引了第一批常春藤风格的狂热粉丝。

　　黑须敏之第一次看到石津介绍常春藤风格，就下定决心，将来一定要拥有一套常春藤风格的衣服。他在大学里组织了一个社团，定期举办研讨会讨论怎么才能穿得更常春藤，还找裁缝把他们想要的常春藤服装做出来穿，毕业后黑须也顺利加入了 VAN。黑须觉得，如果杂志的读者看到街拍，就会认为穿常春藤风格上街的人真的存在，而且是全日本最酷的。这样就会有更多的年轻人愿意穿常春藤风格了。他们在杂志上开了一个专栏，专门点评在东京银座拍到的、穿着时尚的年轻人，其实就是穿成常春藤风格，尤其是穿着VAN服装的年轻人。

　　在黑须加入之前，石津在给《男人的服饰》写文章的时候就已经在定规则了。他不只关心款式、面料、剪裁、颜色和搭配，更关心场合。他认为男性应该根据场合，包括时间、活动的性质，来选择衣服。石津把这个规则概括成TPO，也就是“何时何地穿什么衣服”。

　　VAN的石津和黑须的表达方式就像花道或者空手道大师，告诉你什么可以、什么不可以。他们的读者、员工就是学徒，一开始只能一丝不苟的模仿，在模仿中，对于时尚、对于传统的理解，就深入到学徒的骨子里。多年以后，学徒们就可以打破规范，建立自己的模式。在这样的过程中，他们就能做到保存文化的核心部分，又能让它不断适应变化的环境。这种日本独特的文化经验，今天已经影响到了全世界。

　　现代男装虽然来自西方，可却是日本把它改造成了一种着装规范，这个规范里最典型的搭配，就是衬衫、休闲西装配卡其裤。优衣库基本款的概念，其实也是从这套规范来的。

　　《原宿牛仔》读后感(七)：原宿牛仔-时尚易逝 风格永存（1） 昭和“网红”带货记

　　平心而论，原宿牛仔不是一本”好读“，甚至不甚”有趣“的书。

　　想来支撑自己从头读完的动力还是对经典男装的”爱“吧。

　　通过这本书追寻男装风格，可能并不能够得到直接、有效的答案。

　　反倒是可以知晓整个战后日本的男装潮流发展史，以及串联其整个脉络的一系列关键线索-时代背景、人物、故事......

　　这就好像一本辞典提供了”索引“功能。有了它。自然也就知道了IVY（或者更准确的说，アメドラ）的Keyword和背后的历程、关联与含义。

　　此为其一。其二，本书的裏内容也适度的传达了日本文化的特质。

　　私以为，这种文化性和最终表现出来的日本男装文化是不可分离的表里关系，且与当时特定的历史时期是三位一体。

　　日本文化的切面

　　日本既有万世一系的皇室传承。文化上无论是人与人还是国与国之间也都不怎么亲近（日本人自己都抱怨，和本国人民打交道不太容易....）

　　硬币的另一面又是充分的拿来主义。每次”革新“和国家发展总与外来文化、技术的学习多多少少有些关系。

　　正是这样的文化底色，让アメドラ的先驱们在本国有了发展的土壤的。

　　起源

　　在VAN jacket成立之前，西式男装大体上应该是和欧洲紧密相连的。就连日语的西服-背広（せびろ）的词源都是英国著名的男装定制圣地-Savile Row。

　　本书第一章 男主角----石津谦介是一个出身富裕家庭的“男装爱好者”

　　一个现在看来的精致爱好，在那个对着装非常保守的时代，显得与周遭极其格格不入。

　　这样的“异类”是万万受不了老家冈山的保守氛围的。

　　终于在1939年，石津重要找到机会，离开家乡来到天津-----正式展开了探索男装，并以此谋生的旅程。那时的他“常去向英国裁缝（当地的）请教”。（因为热爱，所以专业）

　　时间来到1950年，这是的石津正式在日本国内成立了日后大名鼎鼎的VAN jacket。

　　并洞察到了男装事业，“若要进一步成长，需要的不只是金字塔顶层的顾客，还有日本持续扩大的‘新中产阶级’”（把握市场增量，尤其是蓝海增量）。

　　但碍于当时的日本社会在对男性服装的搭配上依然有着墨守成规的一致性：枯燥、乏味。而有兴趣打扮自己的男士，又只认高级定制的服装。摆在石津面前的难题是：如何扭转大众对服装的认知，从而接受自己的产品。

　　巧的是，当时的《妇人画报》，也有意找一位精通男装的认识输出如何适度打扮的相关知识。而在当时的日本，实在没有比石津更合适的人选了。

　　石津不仅仅是在《妇人画报》旗下杂志（公众号）《男人的服饰》上通过指南一般的教科书形式教广大日本直男如何穿搭。更将其变为自家品牌VAN的宣传媒体。在其中频繁植入广告。

　　而这些杂志大部分也会被石津买下然后当初宣传资料（软文）下发给渠道商。

　　“《男人的服饰》就像一种手段温和的宣传，让男人了解为何以及如何打扮自己。”

　　《原宿牛仔》读后感(八)：何为时尚？

　　做淘宝女装以来，一直困惑什么的时尚以及时尚观念是怎么形成的。

　　粗略研究了淘宝上女装卖得比较好的店铺，自以为原因在于：1，物美价廉，款式多。2，照片、视频做得漂亮。3，kol，网红店，店主本身对时尚有一定的理解，并吸引一大批粉色。4，个性化，小众风格。这其中第3点最为关键。在当下这个时代，拥有关注比拥有什么都重要！事实也是如此，淘宝TOP10的女装店铺几乎清一色网红店。

　　我觉得做好电商，本质还是在于做好产品。这包括找到市场的需求，和找到对的供应链。至于运营那些东西，都是建立在把产品做好的基础之上的。有了好的产品，运营才事半功倍。否则则是事倍功半，吃力不讨好。

　　什么的好产品？我认为好产品，首先是拥有好的市场潜力的，是处于快速成长阶段的产品。其次是质量可靠。再次是成本有优势。

　　最近因为家人涉足潮牌男装批发，我也因此对此有所关注。我很好奇的是，这些衣服是卖给谁的？这些人卖了之后又是通过什么渠道再卖出去的？最终的消费者是谁？

　　我听说他们对面档口做得很成功。我因此好奇他们的成功之道。我想除了多年积累的客户之外，也有多年积累的选款之道。那么，他们是如何选款的？他们如何获知市场趋势？他们在哪里接收时尚的信息？

　　所以，我想了解时尚的源头。这就又回到我开头我提的那个问题：人们的时尚观念是怎么形成的？所以我开始找寻这方面的知识，以及相关书籍。我找到了一些推荐书籍。《原宿牛仔》就是其中之一。这是一本美国人写的关于最近50年来日本潮人着衣风格变幻的书。它的英文名是Ametora，台湾译本叫洋风和魂。

　　从1960年代开始，作者介绍了每一个年代时尚潮流兴起的历史背景和在这其中起到关键作用的人。这本书很对我胃口，它也在某种程度上，回答了什么是时尚，以及时尚观念是怎么形成的这两个问题。

　　读完此书，我尝试以我目前的认知，来回答这2个问题。

　　什么是时尚？

　　我认为时尚乃是一种美好生活方式的代表。每个时代都有其典型的美好生活版本。所以，时代在变，时尚也在变。而人们总是追求理想美好的生活。当某种生活方式被塑造成美好生活的典型的时候，大家都会追求它。于是它就成为了时尚。

　　时尚，其实一种观念。大部分人接受了，它就成为时尚了。但往往，在其形成过程中，是先由小部分人接受，再通过媒体的传播，被大部分人接受。

　　时尚，是一种身份认同。特定身份必须有特别的东西，以使其与其他群体区别开来。时尚可能就是这种特别的东西。玩滑板、嘻哈的人，通常有其特有的穿着打扮风格，以显得与众不同。

　　时尚观念是怎么形成的？

　　即人们为什么会认同某种生活是时尚？我认为这其中主要是KOL和媒体的功劳。人们很容易相信KOL，所有KOL推荐的生活方式很容易被人们所接受，同时媒体选择传播什么内容，也在不断的塑造人们的观念。时尚是一种生活方式，但这种生活方式是通过物质来实现的。所以，一个时尚的人应该拥有代表时尚的物质。当大家都接受这一套东西的时候，这些东西就会因变成时尚的代表而受益。

　　表面上，我们购买时尚，实际上我们想购买的是，一种生活方式、观念和身份认同。至于通过购买时尚，我们能否真正得到这些东西？没关系，只要我们自己觉得可以就行。

　　《原宿牛仔》读后感(九)：城市男孩（city boy）的诞生和爱漂亮的日本男人

　　正儿八经看过的第一本亚洲时装史。论述了日本男装时尚是如何在模仿美式风格过程中创意性地发展出自己的特色，最后反向输出美国的。不得不说日本人在各类文化反向输出都做得够彻底，拥有让人闭嘴的本事。漫长的二十世纪期间，几位日本时尚创意人只是靠着殖民地时期遗留的物质资料和跨越重洋的旅行见闻作为样本，他们对美式风格的考究却到了文献级别。以至于四十年后，失落服饰传统的美国人开始男装复兴时，参考的正是从前日本时尚杂志上美式休闲服装专题的lookbook。

　　概括一下，书中的每章由某位爱漂亮的时髦男士的故事开始讲起，他们身兼杂志编辑/服装店店主/设计师/公关数职，凭着他们爱漂亮的本能，一意孤行地向只穿制服的日本男人引介外来潮流。除去他们的重要贡献以外，日本的流行时尚基本伴随着各个时期亚文化青年群体的涌现，无所事事的涩谷街头少年，沉醉于种种舶来的文化意象和服饰形象，根据男装杂志的指导类型化地操演着不同套严格到近乎滑稽的穿衣法则。这些团体集会被社会敌视，警方也视其为危险活动，被镇压多次后，“摇滚帮”、“御幸族”最终成了时代漩涡里的小打小闹，种种衣着范式却风靡一时，并在日本长达半个多世纪的时尚狂热中继续演化着。不良少年或是富家子弟，都在争先恐后地透过衣服褶皱张扬个性。潮流的兴衰或许难测，但也大体辗转于进口的“美式休闲”大类之下，有时舒适占了上风，有时精致略胜一筹，有时目的是避免平庸。

　　“大部分嬉皮士还是得遵从社会习俗，很多孩子只会在特定区域当嬉皮士。”青年文化史学家小林泰彦说道。这一评论揭示了日本引介外来思潮的流于形式，而这种“学个样子”也体现在服饰模仿上。书中说到“然而，日本设计师大多是在日本狭小的市场中思考作品——购买这是生活形态与正统美国方式相去甚远的青少年。出石尚三指出：‘很可悲，不过在日本文化与时尚彼此没有关联。时尚漂浮在其他事物之上，缺乏联结。它应该来自生活方式才对。但大多数日本人无意去了解这一点。’小林泰彦曾将日本时尚比喻为纸娃娃——是为了好玩，以可预期的方式拼凑在一起的服饰系统，能在没有任何深层意义的情况下穿脱。“

　　服饰本应该是生活方式的表达，却成了随身携带的微型表演。这种趋势不仅是在日本，反而是在当下的中国使人倍感熟悉。购买李维斯的一众消费者，大多不会去思考牛仔裤曾经是反社会的激进表达，而购买吸烟装的“酷”女生，也未曾了解其在性解放运动中的重要作用。上个世纪的经典服饰被消费者去情境化地挪用，现代工业化生产宛如一枚火箭，装载着大量唾手可得的商品，将我们送入不思考的消费时代。书中说，“年轻人不再把购物当成获取新体验的途径，例如购买唱机听爵士乐唱片，穿西装令女生刮目相看，穿防风外套去徒步。年轻人将物品就当作物品来崇拜”。但视觉上的青睐背后实则是多年社会文化的积淀在发生作用。

　　现在的广告宣传大部分是兜售某种生活方式，消费者购买产品以期跻身于广告中所描绘的人群之列。正确的路径或许应该是反过来的，先选择某种生活方式，再自然地作出购物决策。石津謙介在引介常青藤风格之初，大费周章倾公司之力做杂志、写文章想要传播的那种美式精英的生活方式，始终没有真正渗入过购买者的生活。想想日本能保留且发展最“正统”的美式时尚也不足为奇，毕竟东亚才是最在意、且只在意“自己在别人眼中看起来怎么样”的民族。美式的精神则恰恰相反，他们“ do not care what you think.”

　　《原宿牛仔》读后感(十)：老斯來斯

　　用魏爾倫的《月光曲》：『妳的魂是片迷幻的風景，斑衣的徘優在那裡遊行』，適合去解讀《原宿牛仔：日本街頭時尚五十年》里那片被牛仔蔚藍映襯的天空下。

　　原宿街頭文化50年的收斂與張弛，是日本年輕一代緊隨66號公路奔襲下的嘶吼與狂歡，真實又充滿魔幻，亞文化的時尚宿命，一直呈現著滿血出發的姿態——看『常春藤』對全球時尚的影響，看『Evisu』袋花上海鷗飛翔的宣洩，你還會掛念『藍箭』旁的『杜蕾斯』嗎？