今日去贵阳，和妈妈还有小姨一起去，我对贵阳的记忆没那么深刻。但是妈妈和小姨他们对贵阳的感情却是很深刻，以前妈妈告诉我，她和小姨在贵阳生活了5.6年的时间。后来他们离开了贵阳后，就再也不曾回去。她们和贵阳之间，隔着长长的几十年的光阴。这次故地重游，不知道他们的心情如何。
小姨在贵阳度过了她的幼儿时期，一向到读小学的年纪才回到成都。而妈妈，整个的小学时光都是在贵阳，她童年的许多回忆都停留在贵阳，对她来说，贵阳就是她的第二故土。
南明区现在算是贵阳的中心城区之一，而从前的花果园大街，不但具有贵州省最大的棚户区，还一度是“脏、乱、差”的代表。在2010年，ZF斥巨资打造，把这个贵阳最大的“城中村”改造成为“中国最大楼盘”。
也许是贵阳山多地少的原因吧，这儿的高楼都极尽所能地往高处修建，但是大街却很逼仄，也不像成都，大街大多栽培了巨大的行道树，这儿却没有。不过，上午和下午的太阳将巨大高楼的身影拖得长长的，能够给过往的行人满足的隐蔽。
豆儿嘱我拍下的，咱们住处的电梯楼层的摁钮盘。这栋修建，光地上就有40层，而地下足有8层（后来才知道，贵阳的高楼，多倚着地形修建，负8层却并不都在地下）。
在贵阳的新区，这样动辄四五十层的高楼随处可见。
咱们住在第8层，在这栋楼，现已算是肯定的低层了。
站在广场的中心，需求脸朝向天空，才干望得见高楼的顶。而广场上没有满足多，满足巨大的乔木，镇不住这样高的楼，人在高楼的包围下，有压抑得喘不上气的感觉。
这种感觉很独特，但肯定算不上是“舒畅”，直到后来咱们旅行到老城区，这种感觉才逐渐消逝。
天黑时分的花果园大街，流光溢彩，斑驳陆离，模糊给人香港的感觉。
餐饮都开在很高的楼上，那些霓虹的背后，飘荡着贵州酸汤、四川火锅、东北乱炖……的滋味。像每一座容纳的城市相同，南来北往的滋味都在这儿混合、滋润、缠绕。
兰花广场四溢着人群：一拨一拨的广场舞跳得如火如荼；巨大的陀螺嘶鸣着，旋转出一道道红黄蓝绿的荧光；烧烤和炸串儿的气味在空气中烟熏火燎……
像一颗石子激荡起来的巨大涟漪，被海绵一般的湖水吸噬殆尽，鼎沸的市声要一向响到午夜时分才渐渐地平复。巨大修建物的房间，像一只只堆叠起来的狭隘的火柴匣子，收藏着那些城市游子的肉体和魂灵。
贵阳除了楼高街窄，还有一大特色就是具有好几处景色秀美的湿地生态公园。
这是毗连咱们住处的一处湿地公园——花果园湿地公园。
到贵阳的第二天，咱们上午去旅行了青岩古镇，下午便来到这儿。
这应该是一处地处闹市区的人工湿地，在树立的高楼中心，一处巨大的水域。岸边的坡地，栽培着碧绿的草坪，一年蓬、铜钱草的身影间杂其间。有木质的歩桥通往水域的中央，水中生长着一蓬蓬的芦苇。水波静寂，倒映着蓝天白云，还有白色大鸟贴着水面展翅飞过的身影。
这两栋双子塔一般的修建，应该是贵阳的地标修建。上午等车的时分，我大约的数了一下，如同有65层吧。
还有一些在建的高楼，通通被下午的太阳斜斜地照耀着，雄奇又静寂。
周围的修建的影子也投映在粼粼的水面，垂直的线条跟着水波荡漾，失去了形状，变成不连贯的曲线。落日的余晖映着玻璃的幕墙，煜煜生辉。
有两栋高楼的中心是窄窄的山。山和楼比肩，感觉是将两边的山削掉，腾出地儿来修建的高楼。不知为何，贵阳许多的修建都给我这样的幻觉，高楼大约是硬在山岭间挤出了方位来吧。
晚饭挑选去湿地公园邻近的贵州家常菜馆“柒食”。正值饭点儿，需求排号等候。排队的有外地人，也有贵阳本地人，都坐在宽宽的条凳上耐心肠候着。
贵州菜的滋味跟川菜比较相仿：凉拌木耳微辣微酸，土豆泥咸鲜，红烧黄花鱼则更像江浙菜，微甜的口感。
饭罢出来，天现已全黑了，夜色稠密，天空晴朗，透着深邃的紫蓝，白日漂浮在天空的一朵朵云彩，变成深重的暗金色。
整个湿地公园欢娱了，处处都是人群、人堆、人流，他们或在歌唱，或在街舞，或在吹奏乐器，或许一整支颇具水平的弦乐队……每一处自发的表演都招引一大拨观众围观。
修建都被彩色的霓虹点燃，霓虹闪烁变幻，营造出如梦如幻的空气。双子塔渐变出黄、绿、蓝、红的色彩，每变幻出一种色彩，就引爆一处欢娱的声浪。湖面上满是彩色的磷光。
小贩牵着一大串荧光气球兜销着，招引着孩提的视野。卖花的女孩追跟着同样年青的情侣，当令递上一枝艳红的玫瑰……欢喜被廉价地贩卖着。
湖边的一组叠式修建被灯火勾勒出童话城堡般的效果，似乎宫廷一般壮丽和唯美。不由猜想宫廷里面是否真的住着王子和公主。
修建于明朝万历年间的文昌阁。文昌阁在各地都有修建，它是担任古代重要的祭祀神祗效果的一种修建。
与全国其它当地的文昌阁不同，贵阳的文昌阁是一座九角型的修建（由于“九”是最大的数字，在中国古代文明中，“九”标志着至高无上），而它的梁和柱也都是“九”的倍数，分别是54根和81根。
从文昌阁旁边的古城墙穿曩昔，右拐，就是咱们寻找好久的老贵阳的古旧大街。
邮电街逼仄的巷道、下沉的院子、矮小的棚屋、洒扫暴晒的妇人、倚着墙角的脚踏车、屋檐下伸着懒腰的猫咪……
民生路被很多脚丫踩踏过，又被很多车轮碾压过的润滑的石板街……
妈妈和小姨说，模糊有曩昔的影子。小姨乃至说石板街上从前有过一家卖毛主席像章的小店。呵，谁知道呢？人的回忆是有误差的，更何况曩昔和现在之间还横亘着长长的，幽暗的年月。
这栋楼应该是五六十年代的修建吧？在贵州的老大街，有许多这样未加点缀的红砖房子，木质的窗框，暴露的红砖被年月一点一点的锈蚀，而那一件件暴晒在外面，被风鼓吹起，像彩旗相同飘摇的衣物，又泄露出一缕烟熏火燎的日子的气味。
在贵阳几天的出行，多挑选公交和滴滴结合。许是新到一个生疏城市的原因，贵阳的交通不甚便当。许是咱们挑选出行时刻的原因，许是年青人都挑选了更方便的出行方法，公交车上多是晚年人，车没靠一战，你会听到“哔哔”的刷卡声和一个电子提示音：“请照料晚年人”。
而贵阳的公交车和车上的乘客相同，都不甚新，在狭隘的大街上动作缓慢地跋涉着，两车之间，是过于冗长的距离。
贵阳的许多路段是不设人行红绿灯的，在十字路口有人行下穿地道，而两个十字路口之间，是用长长的铁栏杆分隔相向而行的车道。人从一个进口钻到地下，再从别的的出口钻出来。奇怪的是，每一个地道口都设有上行的扶梯，却鲜有运行的，简直成了铺排。一些晚年人在十字路口挑选从路面过街，要上下那么长两段楼梯，他们实在不便。
其实和每个城市相同，贵阳的美丽和诟病都那么界限清楚地摆放在那里。我越来越喜欢这样的旅行方法，在每座城市做一个时间短的访问者，融入这个城市的一段水生火热中，每一眼看到的都是它最实在也最真挚的模样。
我爱贵阳这座美丽的城市，不单单是因为他的美丽风景吸引了我，更感谢和爱的是这个城市养育了我的妈妈和我的小姨五年，我爱你贵阳！