崇奉在路上，是很多内地进藏者的切身体会。
在路上，咱们大多难忘的是高原之六合广阔，水丰草密，牛羊成群之景致。
在路上，故意触摸原始藏民日子的不多，我一直寻觅着这样的时机，做着异乎寻常的旅行者。未曾想偶遇此生只出过一次远门，九十二岁高龄的藏族老婆婆。龙门石窟竟是她永久抹不去的痛。
按当日行程组织，晚至然乌，闻然乌湖鱼味道鲜美。在饭馆突遭大雨滂沱加停电，停留间攀谈上米堆冰川来的藏族小伙儿。
小伙子很善谈，我试探着于他阐明来意，未想豪爽的他满口应承，立刻邀请至他家草场做客。
大昭寺
我弃自己车于不管，决然登上他看似寒酸的面包车上了路。戋戋二十多公里旅程，车子跋山涉水走了五六个小时。
中途车要涉水一条广大的河流，再变换屁股颠成两半的迁延机上，还要走好久泥泞的冰川小道。
驾车的他俄然想起什么，伸手关掉振耳发聩的车内音响。俄然转过脸告诉我说，姑姑年轻时如同说去过你们那边什么石窟。
“对对对，是是是”。他为自己想到这个工作口吻略带自豪，满脸得意的姿态。并说回忆里姑姑每说到这个当地，总面向东方，满面忠诚，口中念念有词，眼睛里会泛起泪光。
来自洛阳的我很惊奇、很猎奇、也很不解。
悠远神秘的西藏，白雪皑皑的冰川下，一位高寿的藏族老婆婆，在交通极端闭塞的时代何故会远到洛阳？还与龙门石窟好似有着什么不解之缘？
我俄然改变主见，和小伙子商议去见见他的姑姑。他说姑姑一个人日子，去她家没有能够开车的路，需徒步山道两个多小时。
第二天，东方刚泛出鱼肚白，喝过酥油茶，吃完糍粑面。我气喘吁吁，翻过最终一座山梁，姑姑的家总算极目在望。
“姑姑——”。小伙子的藏语虽听不懂，但我知道肯定是这样的呼叫。
山脚下藏式民居中走出一位踉跄白叟。上身着藏式棉衣，脸上黝黑的高原肤色鳞次栉比布满皱纹，赤着脚。
姑侄俩一番呜哩哇啦交谈中，本来用疑问眼神打量我这个陌生人的老婆婆，脸上俄然掠过一丝惊奇，污浊的瞳孔若逐云拨日大放异彩。
小伙儿翻译奉告，白叟名叫卓玛，年轻时能歌善舞，貌美如花。那年她被选去北京文艺汇演，这是她仅有一次远离冰川。从成都乘火车必经河南，回程特至洛阳观赏了龙门石窟，当目击那么多精美佛像改头换面时，她止不住泪如泉涌。
这辈子，这一幕，成为了她铭肌镂骨的回忆。佛像群千姿百态，栩栩如生让她震撼，那很多残损之遗憾更让她痛心不已。
佛于藏人心目中的位置外人无法幻想。虽藏汉传佛教有实质不同，但人之崇奉皆一脉相承。当你在拉萨街头看见手垫木板，呼啦啦舍身扑地的信徒；当你目击大昭寺那些不谋而合，不分昼夜俯身倒地，倒地俯身，不辞劳怨的朝拜场景；当你注视那红绳系在大人腰间，左右两端拴着两个未成年孩子，每一个扑地动作，孩子皆趋同效随时，你就会了解佛在藏人心目的无限纯洁与崇高！
那些绳子牵扯的孩子或许有过老婆婆当年的身影，幼小心灵早已播下对佛的凝重。当她目击龙门石窟佛像的缺憾时，杂乱思绪冲击着她的心灵。
婆婆得知我来自龙门石窟的故土，或许又勾起她几十年前牵动心灵的一幕，眼睛里立刻泛起晶亮的泪花。
我不知道如何做才能安慰白叟家，或许这是她发自心里对佛敬仰的流露。
谁也无法阻挠年月沧桑，世事风云对石窟的浸蚀及影响。但藏婆婆心里那道深痛残损之痕迹，却成了她此生都无法抹尽的泪点。
崇奉在路上，崇奉更铭刻在心上。